Un oriundo de Japón trabaja la tierra y el alma de St. Peray

A veces, te cruzas con un vino profundamente engañoso, desde su historia hasta el paladar e incluso en la etiqueta. La mezcla de blancos Domaine de la Grande Colline de St. Peray 2005 es una botella así.

Primero, está el vinicultor, Hirotake Ooka, un migrante japonés en el medio del valle de Rhône. (Es una buena historia que puedes leer aquí.)

StPeray_Support1Después está la etiqueta: única, con un uso sugestivamente japonés del espacio blanco, jeroglíficos elegantes y tipografía minimalista.

Después está el vino. Es cierto. No hay nada de raro en una mezcla de Marsanne-Rousanne en este rincón sureño del norte de Rhône, pero hasta ahí llega lo común.

Ooka ha tomado el camino no intervencionista con sus vinos, permitiéndoles fermentar de forma natural, sin adición de levaduras, por el tiempo que demoren en secar. Él evita usar sulfuros en todas las etapas, incluyendo el embotellado. Para un vino hecho tan “naturalmente”, el St. Peray se siente puro y fresco. (Es cierto que si todo lo que consumes es un barato Pinot Grigio o Zinfandel blanco, podrías encontrarle una nariz un poco rara).

Algunos catadores han detectado azúcar residual en este vino, pero a mí me pareció totalmente seco, aunque con un cuerpo entero, cremoso y voluptuoso. Los sabores sugieren que el vino tuvo un poco de contacto con el hollejo, con melocotón intenso y pera caramelizada, hierbas aromáticas y un poco de frutos secos. Me imagino que el vino aumenta en complejidad y profundidad cada año; el escritor Jamie Goode lo describió como firme y reductivo cuando lo probó en 2012, pero cuando llegó a mí en 2014, se sintió abierto y expresivo.

Entonces, ¿cómo se asegura un vinicultor de que un vino como este se mantendrá fresco y soportará el paso del tiempo tan fácilmente? Ese contacto con el hollejo, si lo hay, podría ayudar, contribuyendo con algunos compuestos fenólicos al vino final, los que sirven como antioxidantes.

Pero Ooka ha hecho otra elección sorpresiva, especialmente de alguien que está sumergido en la biodinámica y en el sentimiento de volver a la tierra: el tapón es un corcho sintético, un Nomacorc. Pocos vinicultores franceses están dispuestos a una opción tan pragmática y de sentido común, principalmente porque la tradición a menudo domina la toma de decisiones. Pero dado que el vino de Ooka es de precio medio con un gran potencial de envejecimiento, su decisión se siente tan segura y considerada como su cuidadosa y brillante vinicultura.

Créditos de la imagen: Thinking-Drinking.com WineTerroirs.com.

Sobre el autor

Especialista en vino orgánico, biodinámico y natural, Simon Woolf es un premiado escritor de vinos que vive en Ámsterdam y publica su blog en The Morning Claret.

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